绿色长春

   蜿蜒几十公里的伊通河贯通长春的南北，整个城市一马平川，最高点可能就是218米高的吉塔顶层。天生并不丽质的长春却依然有许多动人之处。长春的风景基本上与绿色的浓淡、水色的深浅紧密相关。

   与方圆几十公里、莽莽松林环抱的净月潭相比，南湖小家碧玉般镶嵌在长春市区的一端，在市区版图上画了重重的一笔浓绿。几乎所有在长春度过青春时代的人们都深深记住了湖边的白桦林。

   走出南湖，其实也并未离这个绿色的世界太远。南湖大路笔直的马路旁边拥着的两行十多米高的大树，新民大街铺着整齐方砖的人行路旁边挂着厚厚的蔓藤，这浓得化不开的绿色啊，也许会让你的脚步不再那么匆忙。而在不必赶路的时候，你可以停留在市区内任何一个自由开放的公园。肆意的绿色，简单的雕琢，只要你愿意，完全可以放松下来，在这绿色的长春。

   文化长春

   长春是个有文化的城市。除了高等学府星罗棋布以外，读书成风则是文化长春最突出的表现。从几层楼高的“联合书城”，到几平米大的微型书店，甚至那些三步一岗五步一亭的报刊杂志售货亭，一不小心你的背包就会多上两本书的份量。长春人给自己最大的广场起了个名字叫“文化广场”。在这里最文化的一件事就是每年夏末秋初定期举办的大型书市。

   与热闹的文化广场相比，“长影”现在几乎是一个被人遗忘的名字。在他曾经叱咤风云的年代，“英雄儿女”、“上甘岭”、“五朵金花”、“刘三姐”、“甲午风云”……许多许多那个年代耳熟能详的电影，最开始的镜头都是“长春电影制片厂”几个粗壮鲜明的大字。如今走进长影厂开放的“电影宫”，看的最多的，是一些那么熟悉的面孔，白杨、斯琴高娃、陈强……他们都曾在此留下了年轻的身影，如今岁月已经悄悄爬上他们的额头，他们也各奔四方，让人不禁一阵唏嘘。不过长影有一点很少被人留意，那就是他们制造的译制片，一直保持着活力，过去曾经辉煌，现在也铸就成功。不知道有多少国际明星的声音出自长影的配音演员。而他们其中，更多的是东北人，吉林人，长春人。在幕后默默地完成自己本分的工作，也许才是生在这块土地上的人的本色。

   长春人文化着并务实着。他文化，却不会让文化把自己变得远离现实，离自己的距离太远。他们忠实于生活，却不会高于生活，不会让一些太离谱的东西把自己变得太过特立独行。

   汽车长春

   汽博会比电影节晚几年诞生，可这几年出落得愈发生机勃勃，每次都是靓车美人，人头攒动，一发不可收拾，这无疑要归功于长春的老工业基地“长春第一汽车制造厂”。

   一汽在长春也算自霸一方，住宅、商场、饭店、厂区自成一体，俨然一个城中之城。从中国的第一辆“红旗”，到现在的“奥迪”、“宝来”……总能引领一代车流的新潮。受益最大的自然是长春人，光看满地跑的清一色"捷达"出租车就知道了。如果幸运的话碰上“红旗”出租，可以享受一下这边处级以上领导才能有的待遇，当然你也得做好双倍起车费的准备。

   吃好喝好在长春

   在长春豆腐串最繁华的时代，街上到处是煮着豆腐串的铁锅，热腾腾地冒着鸡汤豆腐串的香气，叫上一两块钱的豆腐串，再浇上点那正冒着热气的汤，站在那马路边儿上吃啊喝啊，那真是无比畅快的一个过程！现在这样的小摊当然已经没有了，不过“老韩头豆腐串”的名声雀起，倒是让豆腐串时代进入了一个新时期。与原来水煮的豆腐串不同，这是用鸡肉鸡汤熏出来的！所以串儿更大香味更浓，咬一口实惠的干豆腐串儿，溢进满嘴的鸡汁味儿，更大程度的满足你味觉的需要。

   王记酱骨头现在已经在长春开了好几家分店，几乎每家都是很大的铺面，有不错的装修和周到的服务。90年代中期的时候这条街上几乎布满了“某某酱骨头”的牌子，一家挨一家的是酱骨头饭店，“老张家”、“老王家”、“老李家”差不多的酱骨头，不一样的姓氏。整条街上都弥漫着酱骨头浓郁的味道。那个“酱骨头”的时代很快过去，现在只有“王记”一家酱骨头店，而且不断发展壮大。而这条曾经盛极一时的“酱骨头”老街，已经和许多其他普通的街道一样，安静、祥和。

   长春还有一种好吃的叫“炒粉儿”。就是把那种本来大块的青黄色的土豆粉，切成小块放到大平底锅上炒啊炒，在下面旺火的热烈驱动下，变成半透明，拍起来还微微晃动的小尤物。然后店家给你盛到一个小塑料碗里，放上辣椒、盐、醋等调料，再浇上喷香的麻酱汤，您就吃去吧，保证让你挺不了嘴。

   在长春人看来，东西要做的够味儿，一定要葱、姜、醋、花椒、大料等一个不能少，咸盐和豆油更是重量级的搭配组合，这种爱好，用我们自己的话说，就叫“口重”！全方位、深层次的满足味觉系统，才是长春人最大的快乐。在这个城市，好酒好菜招呼你，是他们对客人最大的礼节。长春人的热情是耿直热烈的，就象面前这杯浓烈的酒。

   信仰长春

   在市南关区的长通路上，有一个胡同，名叫清真胡同，胡同的尽头就是长春历史上创建最早、规模最大的清真寺。清朝嘉庆年间，随着长春厅的建立，关内一些信奉伊斯兰教的回民们陆续来到长春。1824年，当地回民捐款集资，在东三道街修建了一座清真寺。后来又经过两次规模的扩建，清真寺的设施日益完善，占地面积最大时曾达到13000千平方米。现在清真寺内的主要建筑有礼拜殿、望月楼、对厅、教长室、沐浴室等。礼拜殿采用仿古木结构形式，带有浓厚的伊斯兰教建筑装饰风格。礼拜堂与望月楼相通，望月楼是伊斯兰教特有建筑，是穆斯林用来观看月亮出没、宣告斋戒时日的地方。现在每年的3月16日，是回族的古尔帮节，从早晨8点钟开始，信奉伊斯兰教的回民们就会陆陆续续从各地赶到清真寺，庆祝他们自己的节日。

   和清真寺齐名的就是西五马路上的一座基督教礼拜堂。这个大大的房子，有淡色静默的壁画，有着彩色翅膀的天使，穿着蓝色袍子的圣母，光着脚的基督走在白色和紫色的小花上，那么的宁静温和，让人安心。因为有了这些，那白色只有报纸大小铁窗的小静修室，才有了一种宁和愉悦的气氛。一直以来觉得上帝是很神圣的，什么都知道，什么都可以宽恕。在那小小的静修室里，应该也曾有哪个孩子因为爱上了什么人而虔诚的告白吧，在那个年纪里纯真而美好的感情。

   般若寺，是西长春大街上的一座佛教庙宇。1923年，佛教天台宗法师释炎虚来长春讲“般若心经”，创建寺庙，取名为般若寺。进入山门，看到的是钟楼和鼓楼。听说这里每逢遇到了重要节日，就会钟鼓齐鸣，响彻方圆数里。整个庙宇进深三层，第一层是弥勒殿，殿内供奉的是弥勒佛坐像；第二层是大雄宝殿，是整个庙宇的中心，也是最大的一座建筑；第三层是西方三圣殿，二层歇山式建筑，楼上是藏经楼，楼下供奉阿弥陀佛、大势至菩萨和观世音菩萨三圣像。西方三圣殿的两边还有大雄宝殿的后院配殿。慢慢走到后殿才发现，与前两个院落相比，这里让人更觉得有古朴、玄远的氛围。

   岁月长春

   岁月中，长春曾经坎坷，曾经沧桑，曾经有过太多的伤痕。岁月又把它们抹去，只留下几栋灰楼，几条老街，还在不断变化的岁月中等待明天的来临。

   伪皇宫，因为这个"伪"字，皇宫的意义就少了大半。实际上确实与现在的一些人家别墅相比，这群楼房的规模愈发显的小气，那里面"皇帝"的存在更是显得卑微可怜。灰色的建筑，灰色的历史，正是这样一种存在让我们读出多少感慨，多少叹息啊。

   八大部是当年日本人为巩固政权未遂而留下的建筑，散落在长春的几个角落，曾控制着自以为可以掌握的大局。当年日本帝国主义野心，由此可见一斑。如果不经意间，看见了一座窗户窄细长，墙壁厚重，颜色灰暗，线条有些繁复的建筑，可能就是那个时代的产物。而文化广场前面昂然屹立的地质宫，就是当年日本人预备给溥仪建造的“真皇宫”。

   回到现在，这个时代中国的很多城市，看起来都是差不多的样子，长春也未能幸免，不过，还是有几处特别的地方，展现出最初老长春作为都市的原生态。这就是作为建筑代表的上海路老房子，和作为交通工具的54路有轨电车。

   在上个世纪八十年代的时候，这样的房子和这样的车还遍布在这个城市，就象空气和水，联系密切，却又很平常，很普通。可是在这个日益现代化的城市，它们已经也退到城市的一个角落，在这个时代继续默默地存在、生息，也必将无声地继续变化着。

   所谓的上海路，大致是从上海路往北，北京路以西，一系列的街道。这里有上个世纪三十年代建起来的一片楼房，有二三层楼的小洋房，也五层楼的军官楼，其中囊括了当年的最高建筑。至少几十年前，这是长春街区繁华的中心地带，溥仪称帝的伪皇宫，就在离这不远的地方。再往北是那个时候还正在兴建的长春站。

   如果幸运的话，碰上一两个原住民，你会奇怪这个时代似乎没有变化。他们口中的名字可能你从来没听说过可它却在几十年前流行，他们坚信的东西你可能觉得已经过时可他们却认为这依然很重要。

   与前途未卜的老房子相比，一样古老的有轨电车算是幸运的了。因为它还光荣地承担着一条线路的交通任务。尽管执行这项任务的已经加入了许多新面孔，一些金属架构的机车，可还是有很多原来圆顶木质门窗泛着古朴光线的老车，甚至包括那辆最初的"长春号"，从现在的红旗街到和平大路，在长达十多里的铁轨上晃晃悠悠。就像着长春人曾经不急不慢的生活节奏，不紧不慢，悠悠荡荡，走走又停停。过了宽平桥，就开进一段安静的小路，延伸的铁轨两旁，高大的树木投下斑驳的影子，外面的世界此时离这里，好像很远、很远……

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